Čipka nije bila nešto što je bilo neophodno za odevni predmet. Kako je izjavio engleski istoričar iz 17. veka, Tomas Fuler: „suvišna je za nošenje, jer ne skriva niti greje, već krasi“. Mogućnost nošenja na odeći, posebno na mestima poput kragni i manžetni gde se lako može isprljati, bila je snažan pokazatelj nečijeg statusa. Ne samo da su nekome bila potrebna sredstva da priušti čipku, već su mu bila potrebna i sredstva za njeno održavanje.
U jednom trenutku, čipka je postala toliko tražena da je regulisana zakonima o raskoši iz 16. i 17. veka, „koji su ograničavali ekstravaganciju u potrošačkoj robi“, prema podacima Smitsonijan instituta. Ovakvi zakoni nisu bili neuobičajeni – postojala su i ograničenja za somot, zlatni vez i saten, između ostalog tekstila – ali zabrane nisu uvek funkcionisale i šverc je postao aktivan deo istorije čipke.
Sa dolaskom industrijske revolucije u 19. veku, rudimentarne mašine su pokušale da dupliraju nežne šavove tkanine, ali bezuspešno. Kanadži-Lu napominje da su Ludisti, britanski tkači i tekstilni radnici koji su protestovali protiv mehanizacije svog zanata, čak počeli da razbijaju mašine za čipku. I dok su mnogi čipkari na kraju ostali bez posla zbog industrijalizacije, ručno rađena čipka je kasnije postala još vrednija.
Sa početkom Prvog svetskog rata, neke čipkarke u Belgiji su uspele da održe svoju praksu tako što su tokom nemačke okupacije pravile „ratnu čipku“ po narudžbini Amerike – čipku sa savezničkom simbolima. Ali interesovanje za nju je izbledelo oko 10 godina kasnije, sa početkom Velike depresije.
Manje truda i pažnje je posvećeno čipkarstvu, a u drugoj polovini 20. veka postala je potpuno demode. Dugo vremena, uobičajeni stereotip je bio da samo starije dame prave ovu tkaninu, ali to je bilo samo delimično tačno jer je to bila veština koju su stekle u mladosti i od koje nisu odustale.
Iako je čipka gubila na popularnosti u narednim decenijama, nastavila je da se koristi u venčanicama i donjem vešu. Čipka se koristila kao ukras na lanenom donjem vešu, ali su komadi vremenom postajali manji, transformišući se iz konstrukcija sa dugim rukavima u „mali najlon kombinezon“. Kako se tehnologija razvijala, odeća je postajala uska i napravljena od tanjih materijala, pa je donji veš prirodno postao seksi. Seksepilnost je takođe povećala potražnju za čipkom.
Kada je Kanadži-Lu prvi put počela da objavljuje video zapise na Tik-toku, gde deli istoriju čipke sa preko 400.000 pratilaca, neki komentatori su rekli da im se ne sviđa čipka jer ih „grabe“. Ona to pripisuje načinu na koji se danas proizvodi jeftina, brza modna čipka, gde je krajnji rezultat „zaista pomalo smeće, a zatim se od pranja raspada nakon nekoliko nošenja“.
Zanimljivo je da brzina kojom se čipka može napraviti, čak i ako je niskog kvaliteta, utiče na to kako se pravi čipka višeg kvaliteta. Mnoge kuće visoke mode više ne koriste ručno rađenu čipku jer njihovi klijenti ne žele da čekaju da se proizvede, napominje Kanadži-Lu. Pa ipak, dok se veći broj vrhunskih dizajnera okrenuo mašinama, sva mašinska čipka nije jednaka zbog razlike u kvalitetu proizvodnje mašina, dodaje istoričarka, ukazujući na čipku Leavers kao „izvrstan“ primer.
Čipka Leavers, poznata po svojim složenim dizajnima i vrlo tražena kod luksuznih modnih kuća, izrađuje se na specifičnim mašinama koje zahtevaju obuku od pet do sedam godina da bi se naučilo kako se koriste. Ali ove mašine se više ne proizvode, tako da bi proizvodnja čipke Leavers mogla da se smanji tokom vremena. U stvari, tekstil je postao toliko vredan da je Šanel 2016. godine stekao udeo u francuskoj proizvođačici čipke Leavers Sofi Ale kako bi održao sopstvenu proizvodnju čipke.
Kako proizvodnja čipke napreduje, moguće je da veštačka inteligencija neće biti deo njene budućnosti. Iako se čipkasti uzorci mogu praviti u programima poput Fotošopa, na primer, fizička proizvodnja čipke putem veštačke inteligencije nije široko rasprostranjena, navodi Kanadži-Lu, koja trenutno radi doktorat na Bard postdiplomskom centru, detaljnije istražujući tkaninu. „Zaista, niko ne radi na tome… to jednostavno nije realno, jer nema potražnje za tim.“
(RTS)